Our News

The global economy is going through a tough time. The heat of global economic slowdown is also affecting Bangladesh. The country’s biggest industry –the textile and apparel industry — is observing order slowdown and some other problems including power and energy crisis. In these circumstances, how Bangladesh can attain its $100 billion export target and remain competitive—is a common concern roaming around the industry.

Textile Today was in a conversation with Shahidullah Azim, Vice President, Bangladesh Garment Manufacturers & Exporters Association (BGMEA) to learn how the industry can attain the target and remain competitive in the global market.

Textile Today: The $100 billion readymade garment (RMG) export by 2030 – how realistic is this target?

Shahidullah Azim: in FY 2021-22, Bangladesh’s RMG export growth was 34% – the export goal was set based on this growth – if the calm global scenario persists and local challenges like energy crisis eases. The RMG industry is optimistic as for the last few years our growth was continuously more than 20%. So, Bangladesh apparel industry has the capacity to persist this growth rate. Meaning, the export target is within our reach.

On top of it, we are focusing on diversifying our garment export market – till now Bangladesh RMG’s main export destination was EU and the USA – like the South East Asia, japan, Korea, Latin America, etc. We are focusing on conventional and non-conventional markets.

Bangladesh’s readymade garment sector is preparing for its next phase of growth as it looks to contribute to the country’s economic development.

The RMG industry of Bangladesh has “immense potential for growth”, Shahidullah Azim, vice president of the Bangladesh Garment Manufacturers Exporters Association (BGMEA) has said, playing a crucial role in propelling the economic development of the country.

Speaking at an event in Dhaka last week, organised by the National Security Intelligence Training Institute (NSITI), Azim said, as a mainstay of Bangladesh’s economic success story, the apparel sector has continued its endeavours to seize every opportunity that lies ahead and contributes to the development of the country.

“The industry is increasingly focusing on product diversification, innovation, technology upgradation and skill development in a bid to enhance its capabilities and competitiveness in the global market in the coming days,” he added.

key note speech at 16th senior basic intelligence course 2022 event organised by the National Security Intelligence (NSI) Training Institute in Dhaka Sunday.

NSTI including the Bangladesh RMG sector as a chapter in their course curriculum.

Keynote paper about a brief idea of the RMG industry of Bangladesh.

Speech by Shahidul Azim
Vice president of BGMEA

করোনাকালে সরকার প্রণোদনা ঘোষণা করলেও অধিকাংশ কারখানা ব্যাপক হারে কর্মী ছাঁটাই করে। তখন চাকরি হারানো কর্মীদের বড় অংশ ছিলেন নারী।

তৈরি পোশাকশিল্প কারখানার মালিক ও শ্রমিকনেতারা বলছেন, দুই বছর আগে করোনার শুরুতে বিদেশি ক্রেতা প্রতিষ্ঠান ও ব্র্যান্ড ব্যাপক হারে তৈরি পোশাকের ক্রয়াদেশ বাতিল ও স্থগিত করলে কারখানার মালিকেরা ঘাবড়ে যান। সরকার প্রণোদনা ঘোষণা করলেও অধিকাংশ কারখানাই ব্যাপক হারে কর্মী ছাঁটাই করে। তখন চাকরি হারানো কর্মীদের বড় অংশ ছিলেন নারী। গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে ক্রয়াদেশ বাড়লে আবার নিয়োগ দিতে শুরু করে কারখানাগুলো। তবে অনেকেই কাজে ফিরতে পারেননি। যাঁরা ফিরেছেন, তাঁদের জীবনেও
ছন্দপতন ঘটেছে। দীর্ঘ সময় বেকার থাকায় আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠতে পারেননি অনেকে।

করোনার ধাক্কা মোকাবিলায় ২০২০ সালের ২৫ মার্চ তৈরি পোশাকশিল্পসহ রপ্তানিমুখী খাতের শ্রমিকের বেতন-ভাতা দিতে সরকার পাঁচ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা তহবিল ঘোষণা করে। তারপরও ক্রয়াদেশ বাতিল ও স্থগিত হওয়ার জেরে এপ্রিল থেকে পোশাকশিল্পে কর্মী ছাঁটাই শুরু হয়। শ্রম মন্ত্রণালয় তখন শ্রমিক ছাঁটাই না করতে অনুরোধও করেছিল। পোশাকশিল্পের মালিকেরা প্রতিশ্রুতি দেন যে শ্রমিক ছাঁটাই হবে না। এমনকি ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকদের পুনর্নিয়োগ দেওয়ার আশ্বাস দেন তাঁরা। তাতে খুব একটা কাজ হয়নি। ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকদের মধ্যে অল্পসংখ্যককে পুনর্বহাল করা হয়।

করোনাকালে কত শ্রমিক ছাঁটাইয়ের শিকার হয়েছেন, তার সুনির্দিষ্ট কোনো পরিসংখ্যান নেই। তবে ২০২০ সালের অক্টোবরে তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর তৎকালীন সভাপতি রুবানা হক ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্টের (সিইডি) আয়োজনে এক ভার্চ্যুয়াল সভায় জানান, ১০৬ কারখানার ৭০ হাজার পোশাকশ্রমিক ছাঁটাইয়ের শিকার হয়েছেন।

অবশ্য এর আগেই দেশের শীর্ষ রপ্তানি আয়ের এই খাতে নানাবিধ কারণে নারী শ্রমিকের সংখ্যা কমছিল। অন্যদিকে পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছিল।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান এশিয়ান সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্টের (এসিডি) এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৫ সালের আগে পোশাক খাতে প্রায় ৪০ লাখ মানুষ কাজ করতেন। তার মধ্যে ৬৫ শতাংশ ছিলেন নারী। ২০২০ সালে নারী ও পুরুষ কর্মীর হার দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬০ ও ৪০ শতাংশ। ২০১৫ থেকে ২০২০ পর্যন্ত প্রতিবছর পোশাক খাতের কর্মী বেড়েছে ১ শতাংশ হারে। এ সময়ে পুরুষ কর্মী ৪ শতাংশ হারে বাড়লেও নারী কর্মী কমেছে শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ হারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে চলতি বছর শুরুটা দুর্দান্ত হয়েছে বাংলাদেশের। বছরের প্রথম পাঁচ মাসে (জানুয়ারি–মে) দেশটিতে ৪১১ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছেন বাংলাদেশের রপ্তানিকারকেরা, যা দেশীয় মুদ্রায় ৩৮ হাজার ৪০৭ কোটি টাকার সমান। এই আয় গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৫৯ শতাংশ বেশি।

গত বছর যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশ ৭১৪ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। তখন বাজার হিস্যা ছিল ৮ দশমিক ৭৬ শতাংশ। চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাস শেষে সেই হিস্যা বেড়ে ৯ দশমিক ৩০ শতাংশ হয়েছে। যদিও এই বাজারে প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী চীন ও ভিয়েতনামের বাজার হিস্যা যথাক্রমে ২৩ দশমিক ৬৪ ও ১৭ দশমিক ৪৩ শতাংশ।

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্সা) হালনাগাদ পরিসংখ্যান থেকে এ তথ্য মিলেছে। অটেক্সার তথ্যানুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন দেশ থেকে ৪ হাজার ৯৩ কোটি ডলারের পোশাক আমদানি করেছে, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৪০ দশমিক ১১ শতাংশ বেশি। তার মানে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশ থেকে অনেক বেশি তৈরি পোশাক আমদানি করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্র বরাবরই বাংলাদেশি পোশাকের বড় বাজার। ২০১৩ সালে রানা প্লাজা ধসের পর পোশাক কারখানার কর্মপরিবেশ নিয়ে প্রশ্ন উঠলে বাজারটিতে রপ্তানি কমে যায়। চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার বাণিজ্যযুদ্ধের কারণে ২০১৯ সালে অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে। ওই সময়ের মধ্যে কারখানার কর্মপরিবেশ উন্নয়নেও ব্যাপক অগ্রগতি সাধনে সক্ষম হন বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা। তাতে বাজারটিতে পোশাক রপ্তানি ঘুরে দাঁড়ায়। ২০১৯ সালে ৫৯৩ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়। পরের বছরও শুরুটা দুর্দান্ত হয়েছিল। তবে করোনার থাবায় রপ্তানি নিম্নমুখী হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ৫২৩ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয় ২০২০ সালে। গত বছরের মে মাস থেকে বাজারটিতে রপ্তানি আবার বাড়তে থাকে।

তৈরি পোশাক, চামড়া ও পাট খাতের অনেক রপ্তানিমুখী কারখানায় ক্রয়াদেশ কমছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গ্যাস-বিদ্যুতের সংকট, বাড়ছে উৎপাদন খরচ।

মিরপুরে ৩০ বছর আগে যাত্রা শুরু করে আল্পস অ্যাপারেলস। বর্তমানে কারখানাটির ঠিকানা আশুলিয়ার জিরাবো এলাকায়। মূলত ইউরোপীয় ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানের জন্য পোশাক তৈরি করে আল্পস। চলতি জুলাইয়ের পর কারখানাটিতে মাত্র দেড় মাসের নিট পোশাক উৎপাদনের ক্রয়াদেশ আছে। তারপর উৎপাদন চালানোর মতো কোনো ক্রয়াদেশ নেই কারখানাটির।

বিষয়টি নিশ্চিত করে আল্পস অ্যাপারেলসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক খান মনিরুল আলম প্রথম আলোকে বলেন, ‘২০-২৫ দিন ধরে নতুন কোনো ক্রয়াদেশ পাইনি। সে কারণে মধ্য সেপ্টেম্বরের পর উৎপাদনের জন্য আপাতত কোনো ক্রয়াদেশ নেই।’ তবে তিনি জানান, তাঁর আরেকটি কারখানা ফ্যাশন ডট কমে আগামী জানুয়ারি পর্যন্ত উৎপাদনের মতো ক্রয়াদেশ আছে। কারখানাটিতে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানের জন্য কৃত্রিম তন্তুর কাপড়ের শার্ট তৈরি করা হয়।

আল্পস অ্যাপারেলসের মতো অনেক রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক কারখানায় ক্রয়াদেশ কমে আসছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গ্যাস-বিদ্যুতের সংকট। বিদ্যুতের লোডশেডিংয়ের কারণে খরচ বাড়ছে পোশাক কারখানায়। আর গ্যাস–সংকটে অনেক বস্ত্রকলের উৎপাদন ৫০ শতাংশের মতো ব্যাহত হচ্ছে। ফলে সময়মতো সুতা ও কাপড় সরবরাহ পাওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তারা।